Land Rover Discovery 2 phase 2

Bonjour à tous, comme promis je vous présente le projet en cours.

A la base l'idée viens du 4x4 paternel que je conduis de temps en temps:


Pour ce faire, je prendrais un trekker récupéré et réparé




Et voici le modèle d'exposition (on a un double) qui devra de venir un vrai RC







Cahier des charges perso:

-Ne pas tronquer des pièces pour pouvoir refaire à volonté l'un ou l'autre des véhicules (losi ou disco)
-Pas de monster truck, les ponts seront monté en drop même si je conserve les ressorts
-Implantation des clignotants, feux de position et pleins feux av/ar
-Jouable et réaliste


Je posterais régulièrement les avancés des travaux, pour ceux qui doutent, sachez que je suis déjà bien avancé et que ça marche

 

Ah c'est beau l'impatience :mrgreen:

Si cette remarque a été formulé c'est que je n'ai pas été suffisamment clair donc:
=>comme je l'ai dit je posterais régulièrement les avancées des travaux, il faut savoir que si le projet est viable il est loin d'être fini donc chaque chose en son temps.

Dernière remarque, je vais essayer de construire ce sujet comme un rapport complet avec les difficultés rencontrées et leurs résolutions. Faisant appel à des techniques comme le moulage ou la conception de pièces en résine je vais essayer de vous faire partager ces infos avec au mieux de la documentation et au pire des illustrations. Je pense au néophyte qui, comme moi il y a deux mois, ne connait rien au micro crawler et à leurs adaptations.

=> Il n'y aura pas plus d'un post par jour sur les avancées.

 

Je n 'ai pas de réponse à te donner désolé Patdebris.


Donc voici la suite de l'aventure:

Première étape: désossage complet du jouet Solido, très simple il n'y a que des vis, pour le reste j'utilise une Dremel lorsque c'est collé.




Sympathique la batterie rentre nickel dans le réservoir:



Pour ceux qui se poserais la question la prise de la batterie c'est celle d'un faisceau de machine à laver. L'ancien proprio a eu la bonne idée de faire des faux contacts en montant une énorme prise Tamiya et s'était bien sûr débarrassé du chargeur. Vive la récup' :mrgreen:

Démontage partiel du trekker, le châssis est mis de coté, les ponts, la boîte de transfert, l ESC sont précieusement gardé dans une boîte.

C'est là que les ennuis commencent:

L'empattement des ponts losi n'est pas assez large.

Il manque au total 6 mm, il va falloir faire de nouvelles noix et de nouveaux écrous; je vais suivre l'exemple de ces pièces issu du site crawler.net:



Les roues du trekker sont trop grandes; je prendrais celles du rock crawler. Si je suis trop ennuyé par la direction je remettrais celles d'origine mais ce serais dommage.

Pas assez d'espace sur le châssis: la dremel me fait de l’œil, la découpe est inéluctable.
J'ai disposé les ponts et la boîte de transfert sur le châssis pour déterminer les zones à dégager.
Pour la mise en place des ponts je garde les roues du trekker, pour avoir une position stable.

J'ai commencé par le pont arrière: il présente le moins de résistance car pas de direction ni de servo dessus.
J'ai dû opposer le sens des rotules et implanté des pièces découpé dans de l'abs (boitier de cassette de répondeur) pour les monter. Une fois sûr de mon coup j'ai percé et vissé. Pour les amortisseur et le balotage qui résulte du montage on verra après. J'en profite pour monter la boîte de transfert dans la foulée sur une pièce découpé dans une chute de plexi. Ensuite perçage et montage. Je pense coller la plaque au châssis par la suite.





Comme je le pensais l'arbre de transmission est trop court: il va falloir faire une pièce intermédiaire.

Suite au prochain épisode... :lol:

 

Merci

Bon aller, la suite:

Pour le rallongement de l'arbre de transmission j'ai moulé les extrémité des pièces mâle et femelle d'origine. J'ai obtenu deux pièces avec de la résine, j'ai assemblé le tout sur un bout de corps de stylo découpé à la bonne longueur.





J'ai posé le pont avant en utilisant la même technique que pour l'arrière, et j'ai créé les support d'amortisseurs; toujours en me servant d'abs de recup et de résine pour coller. Les points d'ancrages sont situé vers l'intérieur du châssis pour augmenter le débattement. J'ai également collé le support de la boîte de transfert.



J'obtiens donc le châssis suivant:



J'ai deux soucis:

Le premier est que j'ai du passer la fixation des amortisseurs arrières à derrière le pont, ce qui limite la course par rapport à l'avant. Cela dit ce n'est pas gênant outre mesure.

Le second et je m'y attendais c'est que les ponts se baladent de gauche a droite. Pas de place pour une barre penhard donc je perce les longerons pour y mettre des élastiques qui viendront plaqué les biellettes vers l'extérieur.




Hasardeux mais efficace: les ponts restent centrés. après un premier essai.



Pendant que j'ai fais ça j'ai aussi réalisé les moules pour les noix et les écrous de roues.

Le principe est le suivant on fixe sur un axe (celui qui servait aux amortisseurs de base du Solido) deux noix à la suite; une du trekker et une du crawler. Enfin on bouche avec du syntho (mastic polyester) le raccord des deux pièces ce qui donne ça:



J'ai procédé de la même façon pour les écrous: une tige avec 1 des 4 tubes de limiteur de débattement du
trekker et l'écrou d'origine à la suite.



Ce premier moule a été concluant pour les écrous et la rallonge de mais pas pour les noix. Je sors donc l'artillerie lourde:

Une boîte de fromage blanc, :lol:
De la cyano,
Du silicone avec le durcisseur

On colle les pièces au fond de la boîte et on les noie dans le silicone (5% de catalyseur, attention ça attaque la peau):


On utilise bien sur une balance pour calculer la quantité d'additif.



Et 24h plus tard:



Un petit coup de résine à prise rapide et hop



Un petit coup de peinture noir mat sèche en une demi heure:



Et la suite demain matin

 

Bon j'suis à la bourre désolé pour mes éventuels lecteurs.

Aujourd'hui c'est préparation de l'habitacle



C'est très simple on présente la pièce pour voir où ça passe pas et on dégage à la dremel façon barbare


Après patafix pour une reconstruction partielle:


On repose le tout pour que la patafix épouse les rebords des modifs


Oui je sais j'ai cassé le montant pendant le transport mais un coup de cyano et ça se verra plus.



J'ai dégagé les sièges additionnels pour poser l'esc et le calculateur de lumière dans le coffre, mis de la résine à prise rapide et j'obtiens ça:


demain on verra comment se passé de la batterie :roll:

 

Comment se passé de la batterie? Non mais parce qu'avec le poids et les leds je dois avoir 10 min d'autonomie...

La réponse est très simple, j'ai testé avec 4 piles AA d'une alimentation de récepteur et c'est impeccable, c'est d’ailleurs avec ça que j'ai fait mon montage à blanc.
Avec les AAA c'est encore mieux car plus petit... où est ce que je vais les caser...

Réfléchissement Elvis réfléchissement....

J'ai trouvé!

Il me faut du mastic polyester (fournie par Sainte Ofer)


Du scotch


Deux stylo récupérés dans la corbeille


une lame de cutter usagée, récupérée aussi à la poubelle


La vous vous dites celui la il a trop zieuter MaC Gyver quand il était petit et pourtant:





je découpe ma lame en trois morceaux rectangulaires identiques (plus ou moins le bourrinage n'étant par définition pas une science parfaite...) je découpe en 4 mes deux ressorts de stylos et j'en soude 3 à l'étain sur mes plaques précédemment obtenue.
Puis je scotch mes piles avec mes pièces complètement.




Un coup de syntho, percage pour passage des fils et hop:




Une boîte à pile sur mesure!

Comme vous l'aurez remarqué c'est pile poil sous la plaque en abs qui simule le moteur, et ça gène pas la fermeture de capot

Fiable, facile à remplacer, grosse autonomie...
La classe internationale non?

 

Merci Abbsolum c'est avec des coms comme ça qu'on avance


Tant que j'y suis voici le schéma de l'électro de l'engin.




C'est pas commun mais sur deux voies je peux ainsi gérer les lumières de façon indépendante sur la marche arrière. En effet le signal est repiqué sur le fils de la marche arrière du moteur.

Clignos quand allumé et je switch sur les trois positions, rien, feux de position, pleins phares juste en dosant la marche à recul



La boîte à pile en détails avant que je passe un coup de noir mat.




Allez pour le fun un montage à blanc patafix :mdr3: :





Bon j'annonce que c'est le bordel pour le câblage il va falloir que je coupe tout et que je ressoude, sans compter l'implantation des leds qui sont prévu pour l'1/10 (3mm) mais rien d'insurmontable.





Par contre je me suis penché sur un autre problème; un problème de poids.
Non mais parce que la carrosserie métallique, même avec du 6V, ben c'est pas l'idéal.

Mais j'ai envis de garder l'intérieur avec les détails sinon c'est moins drôle. Bon ben je vais me refaire la carrosserie complète

Une fois toute les pièces de la carrosserie isolées comment refaire les mêmes pièces?

J'ai décidé de faire un test avec les portes, le capot et le hayon. Le plus simple sera de faire un moule en silicone (j'ai des actions) en une passe. Pour ce faire on met du scotch marron de bonne qualité c'est important (pas la m***e des super marchés dont la colle se barre) et on viens scotcher les jours et les contours des pièces.




Après on colle à la ciano un support pour la pièce (ici des manchons de meubles en bois coupé en deux) qu'on va coller sur un support. On construit une boîte autour et on met le tout à la verticale. J'ai utilisé une boite de féréros parce que d'une part elle était à la poubelle (très important Smile) mais surtout c'est suffisamment grand et transparent, on viens dessiner au feutre des contours autour des pièces (forme +1 cm).



Puis on vient couler le silicone avec ses 5% d'additif. 2kg au fait hein
J'avais plus de batterie, désolé pour le manque de photos il y en aura plus au prochain post.

24h pour savoir si l'expérience c'est bien passée.
J'avais oublié: pistolet à colle pour faire la boîte.

Et le lendemain....





Allez on pète tout et on découpe:





Un conseil: ne jamais racler le fond => met énormément plus de temps à catalyser dans le meilleur des cas.

Découpage:






Le but du jeu c'est de découpé en raccrochant le scotch, le silicone étant auto-démoulant on obtient ainsi facilement son moule.






Je rajouterais une prise d'air avec un tube de laiton au moment opportun pour l'heure l'ensemble des portes sont sorti indemne de l'opération.

Bon c'est pas tout mais si je ça, que je met un peu de résine est ce que j'ai des pièces viables au moins? Aller un petit tirage à blanc juste pour voir.






Je suis très content du résultat, avec l'évacuation d'air ça sera nickel, j'arrive même à voir les lettres "land rover" le capot, de la balle.

Note à moi même: ne pas arracher la colonne de coulage à la bourrin ça fait des trous d'aération dans le capot :mad3:

Bon maintenant que je suis sûr de mon coup, va falloir que j'attaque la carrosserie :brico3:


Ça va prendre du temps car je ne reçois le silicone que dans deux semaines, en attendant une petite bande annonce pour vous tenir en haleine:



Je vous tiens au jus :yesintel3:

 

Merci pour les compliments ça fait toujours chaud au cœur, mon père les avaient trouvé dans un supermarché près de chez lui mais ça fait belle lurette qu'il n'y en a plus.

Je peux te faire un tirage des pièces de la carrosserie quand j'aurais fini les moules si t'es intéressé


Petite avancé du week end, j'vous ai pas dit mais j'ai reçut mes TSL Bogger samedi, j'en ai profité pour prendre les côtes et faire mon fichier jante en 3D, j'vais essayé de les faire dans la semaine.

J'ai commencé par me faire un brouillon rapide avec les côtes à reporter.




Puis hop une esquisse sous solidworks:




Et hop:




Verdict pour le tirage dans les prochains jours :yes3:

 

Salut Steff,

Oui m'sieurs, c'est les cubes blanc de silicone que tu peux voir au dessus.

Merci Les moules peuvent tirer plus ou moins trente pièces chacun, tout dépend de l’agressivité de la résine que tu utilises.

J'utilise de la résine bi-composants industriel à prise rapide. Une pièce s'obtient en une demi heure. La résistance est meilleur (le Zamac de base plie assez facilement), le poids divisé par au moins trois mais ca casse. Tu peux gérer ce paramètre en jouant sur les résines.

J'essaye de faire avec les moyens du bords, tout est bon pour les boîtes mais t'auras besoin de:

-scotch marron large (pour la séparation du silicone) de bonne qualité (pour le décollage)
-colle type cyano et de silicone (là aussi il y a plein de type différents)
-scalpel si tu fais plusieurs pièces d'un coups pour découper le silicone
-ta pièce :lol:

Si t'as d'autres questions hésite pas

 

Bonsoir tout le monde, j'ai des news des jantes :wink3:

Tout commença ce matin, la tête dans le cul et le cul dans le brouillard je me sens revivre en apercevant 4 petites pièces sur une plaque en alu, au sein d'une grosse machine: l'imprimante 3D.




Ouais je sais, on dirais des champignons du super mario bros sur NES mais....
Je les décolles en les mettant à chauffer sur une plaque électrique, et après dans un carton et puis hop en vrac dans le four à clay:



Là y en a qui se disent: la clay? Kesako?

La clay c'est une matière qui ressemble à la terre glaise à partir de 40°, qui se travail pareil, et quand ça refroidit on peut tailler dedans pour faire des recherches de formes tout ça... on fait des recherches pour des futurs modèles avec ça, on peut avoir une maquette fidèle au cinquième comme au 1/1, que l'on peut peindre... mais en ce moment je fait imblement ça:



Fin de la parenthèse. :intell3:

Au fait mes jantes, où en sont-elles?






....Veuillez repasser ultérieurement....

:grain3:


Après trente minutes ça ressemble enfin à quelque chose....




Un petit coup d'essence F pour dégraisser et déboucher les trous:




Bon alors, moment de vérité, j'ai bien fait les choses ou pas? (attention suspens)














...Suspens insoutenable...
























Bon allez j'arrête:



Oh joie bonheur intense!



=> petit comparo avec la roue du micro:





Et voilà: au poil! :rir3: