Avec les origines c'est normal car tu arrives vite à la limite d'angle maxi du travail des cardans (DogBones). Ils risquent même de se déboiter. Thierry
salut Thierry je possède aussi un tf2 avec un moteur en 45t qu'il est bruyant d'origine il est vrai que l'on m'entend arrivé :cht3: je voies que tu as mis une couronne en 87 /48DP avec pignon de 17 quand je voies que celui d'origine passe tres près du chassis et que je n'est aucunne idée du diamètre de la couronne :?: en 87/48DP elle est plus petite ou identique et alors la bête question ou je peux commandé l'ensemble couronne pignon Michel
Bonjour Michel, J'ai bien mis une couronne de 87/48DP mais avec un 18 dents. Ceci dit ça ne change pas grand chose. La TF2 est monté d'origine en 64/14 (Couronne/pignon) mais c'est du module 32DP. 32DP c'est le Module ou le Diametral Pitch chez nos voisins US. C'est "l'écartement" des dents. Il existe du 64,48,32... Il faut obligatoirement que les deux pignons en contact aient le même DP. Ta couronne actuelle en 32DP doit faire un peu plus de 50 mm de diamètre. Une couronne Axial 87 dents en 48DP fait environ 47 mm donc elle est plus petite et passe sans souci. Si tu veux conserver le rapport d'origine avec une couronne 87/48DP il te faut un pignon de 19/48DP. La couronne Axial pour SCX10 se monte sans problèmes/bidouilles à la place de celle d'origine et le 48DP est moins bruyant. Les liens sont à titre indicatif mais tu commandes là ou tu veux. La couronne (AXI30672) : http://www.amainhobbies.com/product_inf ... r-48DP-87T Le pignon : En 18 dents : http://www.amainhobbies.com/product_inf ... n-Gear-18T En 19 dents : http://www.amainhobbies.com/product_inf ... n-Gear-19T En 20 dents : http://www.amainhobbies.com/product_inf ... Pinion-20T http://www.rueil-modelisme.com/recherch ... Rechercher Mais il en existe de nombreuses marques différentes. Les deux premiers pignons sont avec une visserie format US. Si des fois tu avais un doute n'hésites pas à me demander. Thierry
Bonjour, Après un an de bons et loyaux services le TF2 passe à l'atelier pour vérification/graissage de la boite de transfert et de vitesse. :brico3: Rien de spécial à signaler, pas d'usure anormale ou une quelconque anomalie. :smile3: Thierry
Salut hierry, après lecture de ton post, beau boulot :yes3: Tu n'as plus la carro hilux vendu d'origine? :ang3: bonne continuation, david
Merci David. :smile3: J'ai toujours la carrosserie d'origine du TF2 mais je suis en train de la monter sur le châssis du SCX10 pour en faire un truc du genre flat bed extrem mais soft. :brico3: Je préférais mettre la Tamiya sur le TF2. :smile3: Thierry
Bien sympa ton Flat bed :yes3: , avec un plateau en bois j'adore... :ang3: Après 1 an de service, l'état de la mécanique du TF2 est nickel au niveau de la boîte de vitesse et de transfert, seul le pignon d'attaque des ponts ferait défaut alors ? Tu as pu voir s'ils s'étaient encore plus usés depuis le temps où si cela c'était "stabilisé" ?
Merci. :smile3: Il me faut créer un sujet sur cette voiture mais je n'ai pas beaucoup avancé. Il est en très bon état et j'ai été très agréablement surpris. Pour l'arrière c'est un peu normal. L'arrière a beaucoup plus de contraintes et je pense qu'il faudrait vérifier/rectifier le calage régulièrement mais bon tant que ça tient... :wink3: Sur mon SCX10 (Et tous mes autres modèles) c'est pareil. Depuis que je l'ai constaté je n'ai presque pas roulé avec alors je ne sais pas où il en est. Mais j'ai un couple conique d'avance en stock. :wink3: Thierry
Petite modif... Le support de la boite de transfert est une vraie galère, il accroche partout... J'ai placé le support d'origine à coté pour voir la différence de garde au sol. Juste un petit truc à ajuster, un peu de finition et faire un test de roulage. Thierry
Bonjour, Voila la suite ou plutôt comment j'ai fait. Je n'ai plus du tout de protection pour la boite de transfert. J'avais au début avancé la platine électronique car ma benne est creusée et l'accu ne pouvait plus passer. En plus de cela ça passe vraiment limite et si la géométrie d'origine a été modifiée il faut bien vérifier que ça passe au niveau du cardan avant. J'ai des Notyro donc avec un diametre bien plus petit que les origines. Cette opération est complètement réversible pour revenir au montage d'origine. Au départ c'est comme ça : J'avais fait ça : Il n'est pas nécessaire de percer quoi que ce soit car les trous de la platine tombent en face des trous non-utilisés du châssis. Seule obligation il faut la remonter de 2 ou 3 mm sinon ça ne passe pas avec la boite de transfert. Quoi qu'il en soit il faudra aussi la remonter si vous voulez faire la suite car il faut que l'axe de sortie de la boite de transfert tombe en face de l'axe de sortie de la boite de vitesse sauf si vous changez l'arbre par un cardan. ----------------- Pour ce qui suit il faut basculer la boite d'un demi tour de l'avant vers l'arrière pour se servir des fixations existante pour la rendre solidaire de la platine qu'il faudra percer de deux trous. Attention car les vis d'origine pour la fixer au "skid" d'origine vont être trop longues. Il faut donc en prendre des plus courtes. Une fois la boite basculée l'axe de sortie vers la boite de vitesse se retrouve vers l'arrière. Il faut ouvrir la boite et basculer l'axe avec son pignon pour le faire sortir vers l'avant. C'est le plus à droite sur la photo. On remonte et ça doit donner un truc comme ça : On aligne bien l'axe de sortie vers la boite, on repère bien et on perce. On met deux petites vis (Plus courtes que celles d'origine et j'ai oublié de prendre les cotes) et on doit se retrouver avec un truc dans le genre. ----------------- Sans passer par la première étape il est tout à fait possible de faire un support simple qui viendra se substituer à la platine et qui pourra être fixé à la place du "skid" d'origine. En changeant l'arbre de liaison boite de transfert/boite de vitesse par un double cardan il est aussi possible de baisser un peu le tout sans que ce soit gênant mais ça laissera un peu plus de place si ça touche la boite de vitesse. Maintenant je suis en train de voir pour mettre une barre anti-couple sur le pont arrière. Thierry
Autre chose intéressante je pense. Le travail de ce soir: Une barre anti-couple. Sur "l'atelier" ça fonctionne. Elle est expérimentale et sans finitions mais à tester sur le terrain. Thierry
salut j'ai piqué ton idée pour la barre anti couple j'ai le trail finder 1 monté avec jumelle revolver et zbox donc voila c'est pour savoir si tu avais eu le temps de tester car chez moi ca me bride énormément le débattement !!!
Bonjour GG, J'ai testé vite fait dans le jardin et ça va bien (Je suis en simple jumelle). Peut-être une légère raideur supplémentaire du coté de la barre. Il faut juste que je la refasse en propre et ça me fait penser qu'il faudrait que je la mette du coté du torque twist. Normalement ça ne devrait pas brider ton débattement. - L'idéal serait de faire l'ancrage coté châssis le plus loin possible du pont (Vers le milieu ou un peu moins). Là où je l'ai fait ce n'est pas idéal mais je ne peux pas faire autrement pour l'instant. - Il faut un ancrage fixe sur deux points coté pont (Comme sur la photo plus haut) mais surtout pas coté châssis. La barre ne sert qu'a empêcher le pont de tourner sur lui même mais comme c'est des lames le pont se balade d'avant en arrière en fonction de l'écrasement des lames et des jumelles. Je pense que ton souci vient de ce point. Coté châssis j'ai fait comme ça : C'est un vis qui passe dans la rotule (L'écrou ne sert à rien, je voulais juste tester un truc). Donc de ce coté c'est libre. Ca ne fait que tenir la barre dans l'axe du pont pour éviter qu'il bascule. Il faut que je raccourcisse un peu le lien pour laisser un peu plus de jeu dans le mouvement avant/arrière et la faire entièrement en alu car le bout coté pont en Delrin ne va pas tenir. Je ne sais pas si c'est bien clair alors n'hesite pas si tu as des questions. :smile3: Thierry
whaou salut merci pour ce resumé et cette photo moi je n'en ai pas fait ... :nnointell3: mais c'est bien le problème que tu cite : " le pont se balade d'avant en arrière en fonction de l'écrasement des lames et des jumelles" moi j'ai fait la barre avec 2 rotules et les 2 extrémités sur un point fixe (vis) du coup je n'ai pas le jeu nécessaire(permettant de coulisser) lors des débattements ensuite je pense que de mettre la barre au centre du pont serai vraiment un plus aussi
Oui l'idéal serait d'être le plus possible centré par rapport au pont. Par contre une rotule sur le pont ce n'est pas bon, la barre ne sert à rien. Le pont tourne autour. J'ai testé. :wink3: Il faut vraiment que la barre soit solidaire du pont c'est pour ça que j'ai mis deux vis pour la fixation au support. Thierry
:hein3: et oui logique j'avais même pas fait gaffe c'est vraiment la m...de a calculer cette petite barre de rien du tout
Bonjour, Voila le montage finalisé. :smile3: L'ideal aurait été de la prolonger jusqu'au milieu du châssis environ mais je ne peux pas à cause du boitier electro. Je l'ai aussi passé coté passager. Ca fonctionne plutôt bien. Reste à voir dans le temps... Place aux photos : Thierry
