Tu dois créer ta structure derrière la fausse rouille. C'est qu'une peinture a base de fer et après tu appliques un oxydant Je sais déjà pas si le styrène résiste à l'essence...
Décapage total, un gros baquet d'eau très salée et tu laisse le tout dehors quelques semaines, ça va se faire tout seul!
Salut Perso j'utilise CA : Coffret pour effet rouille 29072A - Le Géant des Beaux-Arts - No 1 de la vente en ligne de matériels pour Artistes
aerographe pour patine et rouille , sable fin mélangé à la peinture appliqué au pinceau et perçage de la carro pour la rouille perforante [/url][/IMG]
reprise du sujet de la rouille , mes métode on évoluer a la peinture je peints et projette de la rouille ça c'est pas mal mais ça ne tiens pas, ça fini par tomber . j'ai essayé le sulfate de fer puis le bi-carbonate mais c'est un flop alors j'essayerais une autre métode pour une meilleur dissolution des cristaux et peut un sechage entre les couches avec le kit est ce que le premier produit adère correctement sur la peinture ?
J'ai utilisé cette méthode sur mon CC01 : C'est la couche de peinture fraiche avant le dépôt de la limaille qui permet à la rouille de tenir.
Hello Moab, c'est quoi que tu recherches exactement? C'est que ça tienne dans le temps? Perso j'utilise aussi plusieurs techniques en essayant de ne pas me ruiner; vraie poussière de rouille récupérée en ponçant du métal rouillé, pigments appliqués sur une peinture fraîche ou pas et vernis mat Tamiya PS appliqué par dessus pour protéger le tout. Mais avec le temps et les manip, les traces de doigt ou les frottements, ça s'abîme sur les arrêtes et tout ce qui est saillant donc sur un scale que j'utilise souvent comme la dépanneuse, elle doit parfois retourner en carrosserie mais pas pour un polish ..
j'ai utilisé plusieurs de ses techniques et j'en suis revenu .... au passage pour la laine d' acier c' est du vinaigre blanc qu il faut utiliser !! ma solution que j'utilise maintenant, la plus facile et la moins contraignant, la moins cher... c'est colle blanche, poudre ocre rouge, jaune et terre de sienne pour les nuances, et un vernis fond dur de base pour la protection (bien dégraisser les supports pour la colle blanche et pas trop d' épaisseur pour les poudres )
C'est comme pour le flocage des réseaux de trains, colle blanche légèrement diluée à l'eau avec une goutte de liquide vaisselle pour le dégraissage si besoin, le tout dans un spray ( ça se vend même à prix d'or), de mon côté c'est la peinture encore fraîche qui remplace la colle et ça tient, le blème dans notre hobby c'est qu'on manipule nos engins et pour le peu qu'il y ait du détail ça devient délicat à préserver. Lors de ma dernière sortie dimanche dernier, un gars à attrapé la dépanneuse pour regarder dessous sans prendre de précautions, c'est le risque.
eh bien pour la colle, je me prépare un petit pot en verre avec de la colle blanche mais au contraire de toi je l'a laisse épaissir quelque jours a l'air libre pour avoir une consistance de crème très épaisse pour une meilleure adhérence sur les supports abs ou acier ... pour le dégraissage égrainage au papier fin de carrosserie et nettoyage a l'alcool 90°
Je peins mes carrosseries Lexan par l'extérieur, je choisis d'abord une teinte qui réapparaitra après le passage au sel et de la deuxième teinte (celle du véhicule) Je mets deux couche de première teinte et temps de séchage assez long, ponçage à l'eau au 600/800 selon entre les couches et encore ponçage après la deuxième. Re-ponçage de la teinte finale qui donne un aspect mat/usé (ce que je recherche) Et seulement après viennent les étapes de patine, ombres, usure, crasse et rouille. Ce que je veux dire c'est que le ponçage et son rendu mat permet aux peintures simulant la crasse, l'usure ou la rouille d'adhérer, le vernis venant tout fixer. Avec ce procédé je n'atteint pas la rouille aussi réaliste comme sur un modèle statique qui ne sera pas manipulé comme on le fait avec les scales, le vernis protège mais vient ternir un peu le résultat Pour l'alu, je peins plus souvent avec des peintures émail qui tiennent mieux que les acryliques (je parle de la rouille ou patine) et ça tient.
et bien c'est sympas tout ça , je suis vous je pratique les même téchnique saul la colle blanche qui n'aime pas du tout l'humidité ( ça me rapel quand je bossais mon me dit j'ai coller l'écoulement a la colle blanche de la colle c'est de la colle ! le des wc s'est mis à fuire sur le chantier j'allait pas le dire quand même !!!) c'est pas top je serais plus pour de l'araldite mais ce n'est pas mieux avec l'eau au long terme . une resine c'est pas mal . la rouille j'arrive a en faire de différente couleur en partant de base laine de fer vinaigre tamisé , ce que je fais peinture au peinceau et soupoudrage de rouille ça rend tres mais ça ne tien pas une sortie et c'est a refaire je vais le casser la tete le mieux c'est vrais rouille sur le chassis mais sur l'alu ou le plastique ça ne le fait pas . - il y a la laque de mémère pour tenir ses cheveux qui sert à plein d'autre chose . - l'impermiabilisant pour les fringues cuire.... - l'araldite - une resine a carrosserie plus la rouille - pourquoi pas un étaler de cyano et soupoudrer de la rouille et un coup de laque - une base penture avec un bon choix de couleu, une vaporisation de vernis mat et soupoudrer de la rouille puis une couche de vernis pour figer ... - sur le plastique colle a pvc mélanger à la rouille appliquer et appret retouche a la peinture mat marron , brique ... ....
Ton avant dernière technique, le vernis mat c'est le top pour nos scales et toutes les manip qui suivent le long boulot de détaillage, c'est le blème entre nos scales et le côté maquette.. La laque pour cheveux de maman ça ne réagit pas au soleil? Pour le moment, je trouve que ce qui va le mieux c'est les pigments fixés avec la peinture encore fraîche ou l'essence F et vernis par dessus même si le vernis atténue le réalisme des pigments.
