Les sorties Franciliennes SRCC sont super sympa. J'ai commencé avec le Wraith, mais il y avait peu de monde en 2.2 pour les balades. J'ai voulu tester le 1.9 avec un HG-P402 acheté d'occase et pas mal optimisé. Je m'amuse beaucoup avec. Puis j'ai voulu me faire plaisir avec un châssis éprouvé et apprécié, alors je me suis pris un kit Axial SCX10-2 et quelques pièces. Je vous en présente rapidement le montage, les améliorations et la déco. Je l'ai acheté cet été, il a été longtemps en rupture. Le meilleur compromis concernant l'achat du kit était chez RCTeam, bon shop français incroyablement rapide à la livraison. Déballage du carton : Dans la boîte : Et le voilà déjà fini ;-) Quelques pièces en plus venant des shops asiatiques :
Comme à l'accoutumée chez Axial, l'assemblage des ponts marque le top départ de la manipulation des outils. Mon coté crawler me pousse à vouloir ajouter un peu de masse non suspendue sur l'avant, alors j'installe un housing de pont en métal. En plus, il y a une jolie protection inox de la noix de pont : Les pièces rouges de chez Axial spécifiques à ce SCX10-2 ne me plaisent pas. Non seulement, ça ne fait pas scale, mais en plus, je trouve que ça imite vraiment bien le plastique bien toc qui donne un coté trop jouet. Donc exit le plastique rouge, vive le métal, mais c'est encore trop rouge. J'enlève donc la peinture au touret à meuler muni d'une brosse laiton : La pièce est petite, il vaut mieux la tenir avec une pince. Voilà ce que cela donne après quelques minutes : Il reste encore un peu de peinture rouge. J'enlève donc cette épaisseur à la dremel et une petite brosse métal : Cette fois-ci ça brille partout, il n'y aura plus de surépaisseur : Ce n'est toujours pas très scale, alors une protection en galvanisant à froid, une peinture argent métal, un jus improvisé avec de la peinture noire et de l'acétone : Après essuyage le résultat me plait et je fixe le tout avec un vernis satin : Dans le même ordre d'idée, je remplace les supports d'amortisseurs et liens par des modèles "gun métal" : Au niveau du gain de poids, voici ce que cela donne : 100g de plus, ça vaut le coup ! Et esthétiquement, il n'y a pas photo : Pour l'arrière, je conserve la coque plastique. C'est maintenant le tour des liens de prendre place. Je remplace toutes les rotules en plastique par du métal : Et voilà, c'est prêt pour la phase suivante :
le poid c'est c'est important pour une meilleur adherence ! t'as plus qu'a patiner les ponts pour leurs donner un aspet metal . de l'inox, je n'y crois pas mais plutot de duralumin .fonte d'aluminium qui ce moule tres bien très bien , comme le petite voiture des "petits" enfant .
La suite avec les amortisseurs. Rien de spécial à part les ressorts, et une butée caoutchouc. En fait, la butée que l'on voit sur la photo est un passe câble, mais finalement je l'ai coupé en 2 dans le sens de l'épaisseur, ce qui n'apparaît pas sur l'image. Les amortos sont un petit peu plus petit que ceux du Wraith. Plus tard, j'ai changé aussi les rotules pour des métalliques, et les bouchons qui fuyaient.
On passe aux choses sérieuses avec la transmission, l'option boîte 2 rapports, et l'installation du moteur. Il suffit de suivre les instructions en faisant bien attention aux images. Ca donne un bel ensemble. Je ne connaissais pas ce moteur, je l'ai acheté en déstockage au model festival 2017. Je l'ai retrouvé sur le net, il n'a pas l'air si mal que ça ce 55T. Il s'est montré super sympa en 3S.
On y ajoute les cardans et fixe le tout sur le skid central. Je passe un petit coup de dremel pour élargir l'espace dédié aux cardans, en vue d'y installer plus tard des Junfac dont la tête a un plus gros diamètre. On assemble le tout.
L'étape suivante concerne l'ensemble support accus/servo : C'est vite fait et ça donne ça : C'est pile poil pour l'accus 3S de 5000mAh. Pour le servo, il y a des petits guides câbles. Après cette très courte étape, il va falloir assembler tout ça entre les 2 longerons. Une chose ne me convient pas sur les 2 longerons. C'est un détail qui est parfois visible sur certaines photos de scale. Je veux parler des inscriptions blanches d'Axial et du logo. Alors je tente de les effacer au dissolvant pour ongles. Un grand classique qui fonctionne avec beaucoup d'inscriptions sur toute sorte d'objets. Un peu de dissolvant sur un chiffon, et je frotte. Ca a l'air de fonctionner cette fois encore : Au final, il ne reste plus rien de cette encre blanche sans avoir altéré la belle peinture des longerons : Je peux donc assembler le tout. On remarque le "rear bumper mount" en alu, toujours de chez Boomracing. Ca va rigidifier un peu le châssis pour plus de précision et je pourrai éventuellement y fixer un attelage pour remorque. Il n'y a plus qu'à y ajouter les amortisseurs qui attendaient sagement dans leur support en bois, ainsi que les supports latéraux pour l'électro : C'est fini pour cette étape !
Pour les jantes, je choisis des classiques étoiles 5 branches visibles d'origine sur les Jeep JK 1:1, mais très souvent adoptées sur les Cherokee. Avec les mousses testées sur d'autres jantes, ce n'est pas du tout satisfaisant en dévers : Je passe donc sur des mousses double densité proline : C'est beaucoup mieux : Autres modifications, pour rabaisser le centre de gravité et recentrer les masses, j'installe le servo de direction plus en avant et perpendiculairement aux longerons, ce qui me laisse la place pour coucher la batterie et la descendre un peu entre les longerons. Voici les pièces à changer : Ce que cela devrait donner : Les têtes des visses dépassent et gênent la batterie, alors avec une fraise à 45° chinoise j'attaque le métal de la plaque (je n'ai pas envie d'utiliser mes belles fraises à bois). Ca fait le job, même si ce n'est pas très régulier : C'est quand même mieux : En bout de châssis, j'installe le servo et son support, qui, avec le support de pare choc arrière en alu, fini de me rigidifier le châssis en formant un bon cadre entièrement métallique : Par contre, comme beaucoup, je rencontre le problème de la fixation de palonnier qui frotte sur le longeron : Certains galèrent en changeant la longueur du palonnier, ce qui a pour conséquence de rendre le lien de direction pile dans l'axe du bras de direction du knuckle, et engendre donc un jeu important dans la direction quand le lien et le bras sont alignés. J'ai une autre idée, je sors mes petites pièces conservées jusque là : Pour la même taille de rotule, certaines sont moins hautes. Et j'ai même des écrous moins épais en M3 ! Dans le coup, maintenant, ça passe, je pourrai même dire, et largement ! : Par contre, la direction peut être améliorée, car en butée de chaque coté, le lien de direction tape sur le carter de la noix de pont, donc j'en installe une courbée et plus fine de chez TFL : C'est maintenant au tour du couple Knuckle/C-Hub de taper en butée. 2 petits coups de lime bien placés et voilà la légère amélioration de l'angle de braquage :
Le châssis est fini, je pense que c'est le moment d'ajouter les pare-chocs Je trouve ceux d'origine monstrueusement gros, ça doit frotter à chaque rocher ! Donc je choisis des SSD en métal : Ils sont moins profonds, moins larges : et aussi moins épais : Au déballage, je m'aperçois que le PC avant utilise la même fixation entre les longerons que le nouveau support de servo Il n'y a pas 36 solutions, il va falloir tailler dans la masse. Début des hostilités : J'enlève la partie centrale du support de PC SSD, puis je retourne les équerres restantes, et les fixe pour voir : Ca gêne déjà avec le support servo, alors je remplace les visses et je fraise l'emplacement des têtes : Ce n'est pas suffisant, je chanfreine l'intérieur de l'équerre, et ampute franchement le support servo : Il faut que tout s'emboite et utilise l'unique visse de fixation disponible dans le PC : A force de lame et de lime, j'y arrive : Le résultat est nickel, et sera invisible sous la carrosserie : Pas de photo pour l'arrière, c'est simplement un changement de pièce avec les fixations identiques.
Ce soir, je vous montre brièvement le reste de l'électro. Pour le servo de boîte 2 rapports, j'ai choisi un modèle pas cher, mais quand même entièrement étanche. Pour 11€ livré, il est aussi numérique, engrenages métal 12kg à 4,8v à 15kg à 7,2v. Plus que parfait pour ce à quoi il est destiné. Je lui ai juste ajouté une gaine de protection. Ca fait plus propre et comme il passera au dessus la boîte et du moteur, ça le protège un peu : Dans la boîte étanche du récepteur, je lui mets un 6 voies, un condo (merci @Jean-mich-much ) pour utiliser le BEC interne de l'ESC avec les servos. Tout rentre sans trop de difficulté : Je colle l'ESC QuicRun 1080 derrière la boite du récepteur, l'inter en enfilade accessible avec le pouce devant la roue arrière gauche sans enlever la carrosserie. Ca équilibre en poids, le servo de la boîte. J'ordonne les fils que j'ai laissé trop long. Il faudra que je revois ça un jour. Toute l'électro est étanche : J'avais un radiateur de moteur avec un ventilo pour mon Wraith U4, mais il ne passe pas. J'ai réutilisé le ventilo sur le Wraith, alors comme il me restait le radiateur, je l'ai clipsé sur le SCX. Ca ne doit pas être super utile sur un scale, mais bon, ça ne mange pas de pain. Voilà donc, tout rentre et est suffisamment ordonné pour ne pas gêner les mouvements des ponts. Tout est accessible au cas où, et la batterie est facile à installer. Il me reste beaucoup de place sur l'arrière afin d'y installer une plaque support pour éventuellement la centrale d'éclairage et une petite lipo dédiée.
Il parait qu'un défaut du SCX est une tenue en dévers perfectible. Pour ça, il n'y a pas de secret, il faut une répartition des masses le plus possible sur les extérieurs gauche et droite. Comme je n'aime pas les masses en mouvement, ni les masses suspendues, je passe sur des masses fixes en bout de pont, le plus possible à l'intérieur de la jante. Donc sur l'avant, je fais un tour chez Samix car le produit est super bien foutu, et moins cher que Vanquish. En plus ils sont de couleur noir ce qui est plus scale : Il faut penser à prendre leur knuckle pour les fixer. Ils sont entièrement compatibles avec l'amélioration de la direction que j'ai effectuée plus haut. En plus, ça ne dépasse pas plus que l'origine, donc ça ne devrait pas frotter sur les rochers. Sur la photo suivante, à gauche, l'origine, à droite, la masse Samix : Ensuite, pour l'arrière, je trouve que les Samix vont trop loin sur les ponts, donc moins efficaces au niveau du placement des masses, et aussi un risque accru de frottement sur les rochers. J'ai trouvé que les modèles Xtra Speed correspondaient mieux à mes critères : Par contre, ils sont brut de laiton, je décide donc de les peindre en noir satin. C'est parti pour le ponçage à la paille de fer et à l'éponge abrasive. Avant peinture, je masque la partie centrale pour ne pas ajouter d'épaisseur à la fixation, de plus, c'est une partie non visible : Je mets de l'apprêt pour métaux non ferreux : Après séchage du noir satin, montage avec les lockouts livrés dans le kit : Et là, comme pour l'avant, on constate que rien ne dépasse et ne gênera donc pas sur les rochers. A gauche, l'origine Axial, à droite, l'Xtra Speed :
Il ne faut pas hésiter, j'adore ce châssis ! En ce moment, je le bricole tous les jours pour le rendre un peu plus scale.
