Comme le dit Manhattan, on n roule vraiment pas pareil. Le mien ne voit que du cailloux, du béton ou des gravats. Matières très rugueuses, de vrais râpes à plastique Pourtant très peu d'usure (juste des traces de caresse ), quand à la barre d'accouplement, même si elle tape assez souvent elle ne risque pas de se tordre (les fusées de toute façon absorberaient la torsion). Si pas de vitesse, moins de dégâts, même en cas de contact récurrent.
Le mien voit surtout de la terre, de la boue et des racines en randonnée... avec parfois une pousse coupée à 5-10 cm du sol qui dépasse sur le chemin.
Moins exigeant physiquement pour le matériel sur certains points mais salissant et nécessitant un entretien méticuleux.
Lorsqu'il faut coucher les herbes pour avancer, voir les arracher car elles s'enroulent autour des ponts ça tire aussi sur le matériel même si ce n'est pas de la même façon. Projet Bandeirante Quand à l'entretien, c'est surtout bourrage de graisse dans les ponts et la transmission. L'élèctronique est waterproof ou bien a été tropicalisé.
Bon au moins j'aurai pas attendu. 4 amortisseurs 90mm Essai à sec, puis remplissage d'huile. d'abord de la 20WT puis de la 30WT. La 20 ou rien c'est presque identique. Avec la 30 la différence est un peu plus palpable sans être trop. Amortisseurs modifiés. suppression de la grosse butée caoutchouc au profit d'un joint torique. Le débattement n'étant pas extraordinaire, 3mm de gain c'est pas rien. En statique (pour l'instant) le chassis a retrouvé une bonne souplesse. Par contre, les amortos d'origine du freemen font 90mm de longueur libre et 25mm de course, moi j'ai que 20mm de course Essai asap. Pour la garde au sol, au centre, je suis à 67mm versus .... j'ai pas prit la cote
Retour après 45min de plein air. Souplesse retrouvée dans les croisements de ponts, mais il manque un peu d'amplitude comparé a ceux du REELY d'origine que je n'ai pas (j'ai comparé avec ceux de mon poto). Les -5mm en statique (comme cité juste au dessus) ne sont pas si pénalisant que ça à l'usage. Je n'utilise que les 8 ressorts souples réglés au plus souple. Il me reste un petit peu de SAG à l'arrière mais vraiment peu, à l'avant c'est impec. J'admets malgré tout qu'avec les pneus en 115mm versus 120, les amortos et les protections de ponts en inox, le franchissement est un poil moins facile, mais ça passe toujours mieux que le TRX. Ce sont les protections de pont qui sont les plus problématiques.
Labeurs du jour, débrider le train avant au niveau de la direction et de la barre panhard. Il m'a fallu un peut de temps pour en arriver là mais ça ne touche plus le support de barre panhard du chassis. Je peux maintenant utiliser environ 87% de l'amplitude du servo. Barre panhard, l'embout plastique de la rotule, venait en butée sur la vis qui maintient le palonnier: conséquence bridage de la suspension avant droite, rectification à la meule. Maintenant j'ai enfin la même amplitude de suspension à gauche et à droite. Ici, photo en compression max, il reste 1 gros millimètre.
Avec l'équipement d'origine, je ne vois pas comment avancer le servo? Après, on se retrouve avec un décalage de parallélisme (vue du dessus surtout) entre la barre de direction et la barre panhard.
Sur mon Land cruiser j'ai repris les même points d'ancrage que le freemen. Et donc pour palier a ce problème j'ai complètement retourné le palonnier. Peut-être une solution avec une pièce 3D à étudier sur le Freemen avec la même géométrie
Sur ta photo, le positionnement du servo est à 90° et le palonnier à 180°, rien à voir avec le montage d'origine.
Oui, c'est ce que j'ai marqué. Il faut complètement repositionner le servo mais c'est peut-être la solution pour avoir l'amplitude totale du servo et garder un positionnement parfait de la barre de direction par rapport a la barre Panhard.
Mon palonnier m'a couté 1,80€ + 1 petite heure d'ajustement pour ce dernier et la panhard. Braquer plus? C'est ce qu'on peut rechercher mais tout a une limite. Je ne pourrais jamais être à 100% sur la direction, passé une certaine course, tout le train avant est en contrainte (vive la flexibilité du plastoc!). La tringle de direction (celle reliant les 2 fusées), venant en butée sur le couvercle de pont a un moment ou un autre, tout comme la barre panhard en compression parallèle d'amortisseurs max. Les cardans de roues saccades déjà pas mal bien avant le bout de course. Sur ton montage, le servo en position transversale implique de ne plus pouvoir utiliser le montage de l'accu à l'avant, ou alors que des petits (pour un freemen d'origine s'entend). Bref, ya toujours des solutions, mais au détriment d'une autre. Perso, je ne chercherais pas a en faire plus de ce coté là, le résultat étant très satisfaisant et cohérent.
Réponse au 177ème message (Projet Bandeirante) Même s'il y a un décalage entre la barre panhard et la commande de direction; avec une radio correcte (reglage indépendant des end point) la roue droite braque autant que la gauche. Edite : et ce qui limite mon débattement, c'est la barre de direction (entre les fusées) qui vient butter contre le carter du "différentiel".
L'idée est bonne, mais comme expliqué au dessus, d'autres éléments sont en jeux et je doute que tu puisses concilier tout les éléments du train avant.
Pas toujours facile de concilier look, protection et franchissement. Les anneaux rouges, après 1h30 de malmenage => première et dernière utilisation, ça sert à rien d'autre que d’empêcher l’attaque des cailloux.
Je me suis arrêté en Juin , c'est loin, il a coulé de l'eau sous les roues du Freemen depuis. Nouveau changement de pneus pour un diamètre légèrement plus petit encore, exit donc les MAXXIS Trepador en 115mm. Place au AUSTAR AX-4020 1.9 Pouce 110mm, Rock Tire Super Swamper ayant pour mesure une fois installé 112x39mm => 37.5" à l'échelle (la mienne), copie des INTERCO Super Swamper. Visuellement, ça ressemble plus a une proportion "scale". Montage des pneus étanche, rebouchage du passage d'air au chaterton, paré pour les ruisseaux et flaques peu profondes. Modifications: à l'avant, je coupe le semblant de passage de câble de remorquage/treuil. J'ajoute un élément hyper important: une barre de LED! Maintenant, nos 3 crawlers sont capables de rouler de nuit! Il va sans dire que j'ai du repeindre le parechoc après usinage. La photo montre juste que j'ai roulé depuis. Pour l'arrière, je coupe les 4 excroissances. Quelques bon coups de lime et je passe le tout en peinture noire satinée. A noter que les tiges de fixation du parechoc au chassis livrées sont trop courtes, j'utilise des entretoises et vis plus longues. Premier résultat. Bon ok, la découpe des 4 vitres avants et les éléments (rétros, poignées retiré) enlevés ne rende pas super. Là n'est pas le sujet.
Point suivant: La plus grosse erreur de conception, selon moi sur ce modèle, c'est la position du pack de propulsion. Positionné sur la tranche ce qui augmente le centre de gravité en hauteur et surtout le centrage des masses complètement à scier. Car entre l'utilisation d'un accu Lipo 2S de 74gr et un Nimh 4000mAh de 400gr, les suspensions doivent être ajustées en conséquence. En gros ça penche à gauche ou à droite. Autant dire qu'on a pas que ça à faire à chaque sortie, chaque changement de batterie. LA SOLUTION, un kit permettant d'installer l'accu à plat et centrer sur le chassis, entre les 2 longerons. Complément obligatoire: transplanter le servo pour le reloger le plus en avant du chassis via une pièce usinées ou une pièce imprimer en 3D. J'ai opter pour la solution de facilité mais sur tout de fiabilité, un support en alu. Malheureusement et comme bien souvent, ça ne s'intalle pas sans modification; découpe obligatoire pour laisser un peu de place à l'arbre de transmission avant. Nécessité de raccourcir la barre de liaison de direction de 10mm. Perso, j'ai préféré taper dans le plastique des rotules.
